Zowaar vanavond nog een update ertegenaan knallen, anders wordt de volgende te lang. Ik zit nu aan 20 foto's
Korte samenvatting van wat ik uitgevoerd heb sinds de laatste update:
-verder gespeeld met het hout, en ik heb een volledige beschrijving van mijn techniek met foto's gemaakt, dit vormt het eerste deel van deze update
-verwering op een subassembly, tweede deel van deze update, een vrij kort deel.
Dus, eerste deel, het houtwerkBeginnen bij het begin, welk materiaal? Op de foto zie je het volgende:
- fles white spirit
- plastic om verf op te mengen/prepareren
- plat penseel met ietwat stugge haren van Tamiya
- pipet
- 2 kleuren olieverf
- onderdelen die hout moeten voorstellen, met een basislaag Revell 16, zandkleur, enamel.
Even inzoomen op de olieverf, dit schijnt een nieuw product te zijn speciaal ontwikkeld voor de modelbouw. Ik heb gewoon deze kleuren van de winkel meegenomen als eerste ervaring met olieverf en meteen maar eens wat proberen. Ik heb kleurtjes uitgezocht die zo dicht mogelijk bij raw umber en burnt sienna aanleunen, aangezien dat blijkbaar zowat dé basiskleuren zijn qua olieverf in de modelbouw.
Het begin. Ik zet een dotje Brick Red op m'n mengbord, de grootte is goed in te schatten aan de hand van het onderdeel denk ik.
Daar heb ik vervolgens een druppel of twee white spirit bij gedaan en dat wat rondgemengd zodat het mooi verdund is. De consistentie is ongeveer dat van goed schilderbare, dekkende, revell enamelverf.
Dan heb ik eerst mijn penseel drooggewreven op een stuk keukenpapier zodat ik geen grote klieders verf op m'n onderdeel smeer, en dan ben ik gewoon in de nerfrichting beginnen kwasten, zodat het hele onderdeel uiteindelijk bedekt is, maar niet 100% dekkend. We willen dat het lichtere nog wat doorschijnt om kleurvariatie te krijgen.
Je ziet ook dat door de white spirit de verf snel
stofdroog is.
Dan zet ik een hele kleine dot Shadow Brown uit op m'n mengbordje.
En daar tippen we de kwast even aan (dezelfde kwast, half uitgespoeld van het brick red zodat het oppervlakkig weg is) en zetten puntjes uit op het houtwerk. Pakweg een kwartiertje nadat het brick red erop gezet is.
Vervolgens doop je de kwast in pure white spirit en tik je die tegen het keukenpapier aan, zodat het meeste vocht eruit is. En dan ga je over de puntjes wat in de nerfrichting uitvegen.
Dit zorgt lokaal voor donkere tinten, zoals je ziet op de foto. Door de white spirit vloeit het donkere mooi uit, en doordat je praktisch meteen op het brick red zit te werken, werkt de white spirit daar ook op in, zodat beide kleuren zich wat vermengen en je in feite nat in nat aan het schilderen bent. Dit zorgt voor een mooie variatie doorheen het houtwerk zodat het geen effen geheel is.
Lokaal haal je ook wat brick red 'volledig' weg, waardoor de onderlaag weer komt naar boven piepen. Als het te veel is, neem je gewoon wat brick red terug op je kwast van voordien en meng je dat lekker tijdens het kwasten op je onderdeel weer onder het shadow brown.
Uiteindelijk leidt dit tot zoiets:
Dat vergelijken we dan even met het onderdeel van vorige houtkwastsessie, dat heeft namelijk een bewerking meer gekregen (die volgt nog in het verslag).
Er is (van de extra shadow brown laag) verf na een paar dagen weer verwijderd door met pure white spirit terug over het onderdeel te gaan, wederom in de nerfrichting. De verf die weer loskwam, is uitgeveegd over een keukenpapier.
En dit is hoe mijn keukenpapier eruit ziet na deze bewerking, ik kan je aanraden om ALTIJD je kwast uit te vegen hierop (zoals je zou doen bij drybrushen, maar minder extreem). Het uitvegen heb ik vooral vaak gedaan bij het mengen van shadow brown onder het brick red.
Ondertussen heb ik zoals in vorige post beschreven het eerste onderdeel nog lichter gemaakt, door wederom met pure verdunner shadow brown weg te halen. Dit ging nog vrij vlot na een week, opgelet dus als je wil filteren op onderdelen die met olieverf gedaan zijn, het heeft zeer veel uithardingstijd nodig.
De voorlaatste bewerkingsstap van het houtwerk is deze: gewoon onverdund shadow brown over het onderdeel smeren, bij voorkeur een paar dagen (edit: hou als leidraad maar minstens een week aan) nadat je de eerste stappen deed (daarom houd ik het ook gescheiden in het verslag). Zorg er vooral voor dat het goed in de nerven en verzonken lijnen zit voor het schaduweffect later.
En daarbij komen we bij deel 2...Deze onderdelen zijn vanavond behandeld, het houtwerk heb je net gezien.
Vergelijking:
De 'plaat' heeft op de helft chipsels ontvangen, daarna ben ik gestopt met chipselen want ik zat al veel te lang met m'n neus op m'n model. Het is serieus aan te raden om na een kwartiertje even afstand te nemen van het boeltje en wat anders te doen, anders ga je al snel de boel overdone maken doordat je constant op een kleine ruimte zit te werken. Naarmate je langer bezig bent, worden je chips groter en onrealistischer.
Ik heb ook een drybrush gedaan over de hele plaat, met het chipskleur, om verfslijtage van de opstaande anti-slip ribbels na te bootsen. Daarover werd gelopen, langs alle kanten want het kanon is draaibaar opgesteld, dus dat slijt af.
En dan een vergelijkende foto met het onderwerp van vorige knutselsessie en het onderwerp van deze knutselsessie. Let erop dat de cabine een tint donkerder is, doordat die wél al een wash van shadow brown gehad heeft.
Later weer meer!
Sergei
A tot Z
Winkel
Tips en trucs
Organisatie
Twitter
YouTube
Inloggen
Registreren
Help
Zoeken
