Goede handleiding Beagle.

Alleen het begin zal bij het bouwen van een kit iets anders verlopen. Je begint eerst namelijk met een soort frame en begint daar direct de latjes op te lijmen. Pas als de hele romp bekleed en geschuurd is zal de "echte" kiel worden aangebracht. Dit is meestal een balkje over de lengte van het schip, en aan de boeg en achtersteven een voorgevormd onderdeel met dezelfde dikte. Deze twee delen moet je net zolang schuren totdat ze netjes langs de romp liggen.

In principe kun je dus dezelfde volgorde aanhouden, alleen kun je de zandstrook niet in de sponning in de kiel laten vallen.

Nogmaals complimenten Beagle.

Oja, ik kan het genoemde boek ook warm aanbevelen. Voor 23 euri is het verkrijgbaar bij onze Bolle leverancier.


Groeten, Corné

Wow, indrukwekkend!

Beagle ga maar een boek schrijven want zo te zien is typen jouw tweede hobby~!

Super uitleg en bedankt!

Tijd om nu het even te hebben over het optuigen.
Het staande en het lopende want.
om hier een heel tuigage te gaan uitleggen met foto's zou me iets te ver gaan leiden.
maar ik zal wel even uitleggen hoe je een mast optuigd. Het voordeel is dat dit zowel van toepassing is op de fokkemast, de grote mast, de besaanmast. Zowel toepasselijk op het lagere staande want als voor de bramstengen als de bovenbram-stengen. Alleen het aantal touwtjes wordt wat minder.
Het eerste dat men altijd aan de lagere masten vastlegt zijn de takels. Men begint steeds met de stuurboord takel en dan de bakboord takel.



Daarboven komt dan de eerste en tweede wanttouw van stuurboord. Dan het eerste en tweede wanttouw van bakboord. enz.
.
als al het staande want is geplaatst voor de onderste masten, gaan we pas beginnen met de lagere stagen. ( de touwen die de masten steun geven in langs verband.)

Zijn de onderste stagen geplaatst, dan d-gaan we weer het want maken van de bramstengen. vertrekkende van de onderste mars naar de masttop van de bramsteng. Op dezelfde wijze als voor het onderste want. Dan weer de bramsteng stagen.

en zo werk je helemaal naar boven, tot de top van de mast.

als je de wanttouwen vastmaakt aan de masttoppen, dan moet je ook aan de onderkant natuurlijk de doodshoofden vastmaken.
de wijze van opspannen dan de doodshoofden zie je hier.


Dit is het zicht langs de buitenzijde. tekening 6 en 7 is dan weer gezien langs de binnenzijde.
span in het begin je want aan, maar maak de spantouwtjes nog niet helemaal vast. Zet wat spanning op de wandtouwen en laat ze een week op twee onder spanning staan.
Tegen dat je al het staande want hebt gedaan, ga je ontdekken dat al die touwen gerokken zijn en dat je nog eens een keer moet gaan naspannen.
Dit naspannen kan soms driemaal nodig zijn, naargelang de kwaliteit van het touw dat je begruikt heb. Met Vlas-draad gemaakt touw rekt minder dan met katoen gemaakt touw.

Om al die doodskoppen op gelijke afstand te houden, heb ik me een klein hulpmiddel gemaakt. Een klein plankje met daarin ook rie gaten geboord aan de onderzijde. In die gaten heb ik dan stukjes van een paperclip gelijmd. iets daarboven zijn dan weer 3 ander gaten met daarin ook weer stukjes paperclip gelijmd.
die stukjes paperclip passen dan juist in bde gaten van je doodshoofden. en zo zet ik de eerste keer de wanttouwen onder spanning en maak dan de bovenste doodshoofden vast aan de wanttouwen met 3 bindsels.

Mooi...dus als ik binnenkort aan de touwen ga beginnen kan ik je daar vast ook alles over vragen beagle?

Zou mooi zijn, zeker met van die plaatjes van die jufferblokken!!!

Heb jij niet een foto'tje van dat hulpmiddeltje voor die doodskoppen met die paperclip op dat plankje enz?

het hulpstuk om doodshoofden op gelijke afstand te plaatsen.



Wanttouw goed aantrekken en het bv met een arterie klem tegen zichzelf vasthouden.
Dan twee of drie maal afbinden.
Eerst tussen het wandtouw verdunde PVA lijm doen.
Als bindsel gebruik je best polyester garen.( Neem wit dan zie je best wat je doet. dan heb je een goed contrast op je zwart wanttouw)
Het bindsel met een mastworp ( soort knoop) vastmaken rond de twee wanttouwen en zo dicht mogelijk bij het doodshoofd.
Dan minstens 6 slagen rond de touwen doen en terug vastzetten met een mastworp.
Neem een beetje verdunde lijm op je vingers en wrijf hier het bindsel en zeker de twee knopen licht mee in. Laat het geheel drogen en knip dan de overschot pas af !!!
Zijn de twee of drie bindsels gedaan, of beter nog je hele want. dan de witte bindsels zwart schilderen.

Het hulpstuk om masten rond en taps te maken:

Ik denk dat de tekening voor zich zelf spreekt. Als schaafje kan je best zulk nemen dat gebruik maakt van een scheermesje. Dan gaat het achtkant, zestienkant en taps zetten veel sneller dan met een schuurblokje.

Dat is handig!!!

Reuze bedankt.


Enne, nu heb ik nog een vraag over knopen.... Ik weet niets af van scheepsknopen en kom nu al de eerste vervelende tegen.

Iedere ra moet aan een oogje gehesen worden aan een lijn. Nu gebruiken ze voor die lijn die de ra hijst een speciale knoop.

Weet jij hoe je die moet maken? het lijkt op een strop!

Op de meeste schepen die je ziet, zeker de schepen die uit een kit gemaakt zijn, ziet men meestal foutieve zeilen. Soms zijn ze zelfs uit karton gemaakt.

Het is wel geen wet van "Meden & Perzen" maar meestal zet men geen zeilen op modelschepen waarvan de schaal kleiner is dan 1/48. Ik hoor je al vragen waarom ?:
Om de eenvoudige reden dat er geen enkele stof is, waarvan de draad, de schering en de inslag zo fijn zijn dat je ze met een beetje fatsoen op schaal zou kunnen noemen.
Dan liever geen zeilen op je schip dan zeilen die uit schaal zijn.

Staan er echt zeilen op je schip, dan moeten ze ook bol gezet worden, dan beeld je het model uit onder zeil. Maar dat is dan pas realistisch als het schip in een diorama zit. De plaats van een model in een zee vraagt wel even nadenken en een zorgvuldige planning. Het is mogelijk van een suggestie van snelheid te geven door de juiste uitbeelding van de golven en golfschuim ten opzichte van. het schip. De wisselwerking tussen wind en golven speelt een grote rol.
Een schip veroorzaakt specifieke golven of verstoring van de golven.

De boeggolf kan je zien bij bijna ieder snelheid en ongeacht de grote van het schip. In kalm water zal het een regelmatig uitwaaiende pijlpunt vormen (M). dan zijn er de valse boeggolven (N) veroorzaakt door het rijzen en dalen van de boeg als die boeg zich in de volgende golf boort. Dan is er de zog (P), deze golf begint dicht bij het voorschip en is meestal een 25 tot 50 cm. breed. Hoe groter de snelheid hoe dieper en breder dit zog zal zijn. De zo- golf is meestal opgebouwd uit bubbels-schuim en de oorzaak van deze golf is de wrijving van de scheepshuid met het water. De zog golf komt aan het achterschip samen met het kielzog en veroorzaakt daar nog een grote werveling, versterkt door de vorm van het achterschip en de daaruit ontstane zuiging. Dan het kielzog (Q) heeft een regelmatig patroon van schuim vlokken, donker groen , of donker blauw of grijs van ondertoon. Vergeet ook niet dat het golf patroon van de zee, door het schip wordt verstoort. De beste leidraad voor zulk patroon is het kijken naar foto's van schepen onder zeil o
Let ook even op naar de hoek die de golven maken met de windrichting ( Die maken ongeveer een hoek van 20-25° met de windrichting. De zeilen van het schip maken ook een hoek van ongeveer 20° met de windrichting. Een schip met zeilen in een diorama, daar moeten dus de zeilen een hoek vormen van +/- 80-90° met de richting van de golven.

Wil je toch zeilen op je schip, neem dan zeker en vast niet het katoen dat in je kit zit, of gebruik geen katoen uit de "Stoffen-winkel".

De beste stof voor zeilen, maar heden ten dage bijna niet te vinden, is patroonpapier. Het ouderwetse patroonpapier, was aan één zijde beplakt met een heel fijne stof. de schering en inslag was zo fijn dat je zelfs een zeil op 1:96 er mee kon uitbeelden. (je kan het een beetje vergelijken met zijde-stof) . Alvorens je die stof kon gebruiken, moest je wel eerst het op gekleefde papier ervan verwijderen, middels veelvuldig koken en spoelen.
Kan je zo geen 'patroonpapier' meer vinden, ga dan even naar een stoffen-winkel en vraag daar naar 'voering-stof' bv. de stof die ze gebruiken in de hedendaagse jassen. Je kan die in wit- ecru- bruin vinden. Een andere keuze is 'Batist' of Popeline". Dat gebruikt men voor het maken van fijne herenhemden. Wil je de zogezegde witte zeilen uitbeelden, neem dan ecru. Bedenk dat zeilen vroeger uit ongebleekt vlas werden gemaakt en een beetje grijzig van kleur zagen. Het zag er wit-achtig-geel uit in de ogen van kunstschilders en met volle zonlicht erop. (Kijk maar eens even naar verschillende schilderijen uit die tijd). Voor de bruine vloot zegt het woord het al zelf. Neem daar dus een roodachtig bruine stof voor. Wil je toch je zeilen tanen, kan men sterke thee gebruiken voor tamelijk lichte tinten. Voor donkere kleuren moet men bv. notensap gebruiken of een andere sterke kleurstof.

Een andere veel gemaakte fout zijn de naden, de lijken. De zoom aan een zeil was niet groot. Wil je de zoom op schaal weergeven, dan moet je eerst eens even kijken naar je eigen zakdoek. ........smalle zoom hé? ........ . Wel op schaal 1:48 is dit ongeveer de juiste maat die je moet aanhouden en dan is hij zelfs nog twee maal te breed. Een zoom aan een zeil ligt tussen 1" en 2" . Neem het op schaal 1:48 dan kom je naar een zoom van 0,5 mm. tot 1mm.

Hoe maken we nu goede zeilen.? ( wordt vervolgd)

Ik heb wellicht nog een mooie handleiding gevonden op het web.

Dit is een handleiding waarin beschreven wordt hoe je een romp kunt beplanken waardoor je als modelbouwer een mooie romp kunt krijgen.
Doch, het is niet helemaal zoals vroeger een echt schip beplankt werd, maar dit is een goed alternatief om mee te starten.

Ik heb de handleiding gelezen en vond het voor een beginner toch nog redelijk complex. Mede doordat het in de engelse taal beschreven is, toch goed leesbaar en te volgen.

Het document is geschreven door een aantal modelbouwers van drydock models.
om de handleiding te bekijken of downloaden heb ik het maar even op mijn eigen webspace geplaatst.

Klik hier om te downloaden

mooi!


authentiek modelbouw voor gevordenden